Iniziamo da una procedura abbastanza semplice ma che sempre più spesso ci si trova a dover affrontare.

Ecco la procedura per rendere tubeless una copertura da 29" accompagnata dalle foto in modo che sia chiaro e di semplice consultazione per tutti.

La latticizzazione è definitiva ma la prevenzione dalle forature è attiva solo fin quando il lattice è liquido. nel caso, si possono fare dei rabbocchi in modo semplice e rapido attraverso la valvola

Occorrente:

• lattice e una siringa (la trovate in farmacia) da 60cc a cui va applicato un mozzicone di tubo in gomma (tipo quello dei carburatori dei motorini...) ed un  semplice attrezzino di plastica che serve per smontare le valvole presta.

Inizio la procedura per le ruote equipaggiate di cerchi stan's no tubes:

• dopo aver leggermente carteggiato la gola interna del cerchio con carta abrasiva molto sottile e sgrassato MOLTO BENE il cerchio, si applica il nastro specifico yellow tape partendo dal lato opposto alla valvola.

Si fa un giro completo e si sovrappongono i lembi del nastro per circa 15cm (in foto ho usato un nastro differente per saggiarne la qualità) questi tape (sia il blue che il yellow) vanno tenuti in costante e forte tensione mentre li si applica, pena il formarsi di enormi bolle d'aria tra cerchio e nastro!

Ora occorre forare il nastro in corrispondenza del foro valvola del cerchio (usare un punteruolo fine e affilato, forare leggermente e lasciare che sia la valvola ad allargare il buco).

A questo punto conviene montare una copertura CON la camera d'aria, e lasciare il tutto montato e in pressione per almeno 1-2 ore, in modo che il nastro si incolli per bene al cerchio.

Trascorso il tempo necessario assicurarsi che il nastro abbia aderito per bene, schiacciare bene con le dite il nastro eliminando tutte le eventuali bolle rimaste sotto il nastro (NON forate il nastro!!!)

• ora si può montare la valvola specifica no tube's

• montiamo il copertone SENZA lattice, e lo portiamo in pressione (3-3,5 atm sono sufficienti a far aderire i cerchietti del pneumatico al cerchione, si sentiranno degli schiocchi)

• si smonta l'estremità della valvola con l'apposito attrezzino (lo trovate da quasi tutti i meccanici di bici!)

• si inietta il liquido (da 60 a 90ml in base alla sezione della gomma) attraverso la valvola smontata.

• si rimonta la valvola (ingrassata leggermente così il lattice fa più fatica a tapparla) e si rigonfia il tutto.

ora bisogna "agitare" per bene la ruota in modo che il lattice vada in tutti i punti della ruota, specialmente sui fianchi e sui cerchietti della gomma stessa.
fate un giretto di circa 2km cos' il lattice raggiunge per bene tutta la circonferenza della gomma.

questa procedura si può usare anche con cerchi tradizionali MA a patto di non usare coperture tradizionali, bensì coperture tubeless o tubeless ready.

(es. tutte le specialized 2009 a 60tpi 2 bliss) e a patto di non scendere troppo con la pressione di gonfiaggio in quanto i cerchi tradizionali non sono progettati per essere usati senza le camere d'aria.

In questo caso si possono usare le varie valvole disponibili sul mercato, frm ecc...

la soluzione migliore, per i cerchi standard, è quella ormai famosa della mezza camera o della bandella.

io illustro la bandella, non cambia nulla, se non che la bandella si può costruire tagliando per lungo una camera d'aria da 26" CON valvola smontabile o con valvola shrader (tipo quelle dell'auto per capirci) ma che richiederà, quest'ultima, la necessità di allargare il foro del cerchio.
la bandella:

la bandella va montata in centro al cerchio facendo attenzione a due cose:

1- va comunque lasciato il nastro paranippli (flap) che può essere sostituito da un giro di nastro telato o dallo stesso tape di cui sopra

2- la bandella perfetta sta appena sotto il bordo del cerchio, al limite può sbordare leggermente.

Quando si monta la copertura bisogna ASSICURARSI che il copertone appoggi sulla bandella e non direttamente sul cerchio, in modo che quando è in pressione diventi un tutt'uno copertone-bandella, INSTALLONABILE e a prova di bomba!

Se la bandella artigianale sborda eccessivamente dal copertone si rifila con una forbice ben affilata tipo una da elettricista.
una volta montata la gomma, si procede come descritto in precedenza, con la procedura gonfia, smonta la valvola, inietta il lattice, rimonta la valvola, rigonfia, shakera la ruota e pedala.

in tutti i casi è necessario avvalersi di un compressore, con la pompa si può far molta fatica per nulla.
se neanche con il compressore la gomma va in pressione, è meglio gonfiare a valvola smontata (come prima del passo -inietta il latice-) in modo che entri molta più aria e magari aiutandosi "palleggiando" la ruota come fosse un pallona da basket, in mdo che i talloni si assestino nel cerchio.

si possono tubelessizzare tutte le gomme in commercio, alcune meglio, alcune peggio, ma il risultato c'è sempre!

IMPORTANTE: seguendo scrupolosamente questa sequenza, difficilmente ci si fa la doccia di lattice come quando si immette il liquido prima di aver tallonato la gomma!

Ed eccoci al secondo topic con alcuni consigli e foto per capire meglio cosa toccare per regolare una reba 29er (ma vale anche per le reba 26er)

Primo passo, regoliamo le 2 camere dell'aria.

La positiva, in alto allo stelo sinistro, serve ad avere la forcella più o meno dura, in base al peso del biker e ai gusti personali.

Per iniziare ci si può attenere alle pressioni indicate sulla tabella adesiva sul fodero inferiore sinistro.

Nella foto di destra vedete la regolazione della camera negativa che è il passo immediatamente sucessivo.

Il discorso si complica ma non è impossibile da capire. Se aumento la pressione nella camera negativa, vado a variare lo stacco della forcella, ossia la sensibilità della forcella a "partire" con più facilità quando impatta con un ostacolo. Se in vece la diminuisco, questa sensibilità cala e la forcella diventa più "legnosa", meno sensibile sui piccoli urti.

In ogni caso non devo mai immettere una pressione più alta di quella che ho inserito nella camera positiva, altrimenti la forcella si accorcia rubandoci della preziosa escursione. la sensibilità massima la ottengo con un pareggiamento della pressione delle 2 camere.

Ora arriviamo alla regolazione del sag, cioè l'affondamento della forcella dovuto al solo peso in sella.

Questo valore dovrebbe stare, su una forcella da 100mm, all'incirca sul 15% (max20%) per evitare di avere una forcella che affonda troppo nelle frenate al limite e nelle discese più vertiginose.

Per compensare la durezza eccessiva, aumenterò la pressione della camera negativa per riottenere una forka sensibile sui piccoli urti.

Eccoci quindi arrivati alla parte della regolazione idraulica.

Per prima cosa dobbiamo regolare il ritorno della forcella, compensando l'aumento dell'esplosività della forcella che è sintomatico all'aumento della pressione.

In pratica, più pressione metto nella camera positiva, più la forcella sarà veloce a riestendersi dopo esser stata compressa.

Per regolare il ritorno, devo agire sul pomello rosso in fondo al fodero destro della forcella.

• avvitandolo (nel senso della tartaruga) rallento il ritorno (aumento il freno idraulico)

• svitandolo, libero l'idraulica e la forcella sarà più veloce nel riestendersi.

Una buona regolazione si ha quando la forcella è abbastanza rapida nel tornare alla sua corsa massima, senza che però ondeggi troppo in pedalata.

Il lock out: per bloccare la forcella bisogna agire sul pomello blu posto in cima allo stelo destro della forcella. girandolo verso di sè, aumenta la frenatura della compressione fino al blocco della forcella. una chiusura parziale del blocco può aiutare ad evitare affondamenti esagerati in frenata dovuti ad una eventuale taratrura troppo morbida, senza però influire sul funzionamento negli urti più violenti. se è presente il comando remoto PUSHLOCK sarà possibile solo aprire e chiudere l'idraulica, senza parzializzare la compressione.

per sceglier il "livello" di blocco, ossia, se si vuole un blocco molto "forte" piuttosto che un blocco "blando" che mi permetta di avere un forcella attiva sugli urti più importanti, devo agire sul FLOODGATE, ossia il pomello dorato in mezzo al tappo blu.
nella versione in foto basta avvitare per indurire il blocco e svitare per ammorbidire il blocco. questa regolazione influisce solo ed esclusivamente sul funzionamento a forcella bloccata (foto)

Nel caso sia presente la regolazione INTERNA del floodgate, bisogna rimuovere il tappino dorato posto in mezzo al pomello blu e con una brugolina da 2,5mm avvitare o svitare per regolare il blocco come descritto nel post sopra.

E' possibile sfilare il pomello rosso del ritorno ed utilizzarlo come brugola per la regolazione

Ora la forcella è pronta per essere maltrattata!!!

Se qualcuno volesse passare dal blocco remoto a quello classico o viceversa, bisogna tassativamente sostituire il blocco del pistone completo del motion control, che ha un costo idicativo di 65 euro, più il comando remoto (poplock in foto insieme al pistone o pushlock)